Du veshti au sari de Kanchipuram

Sur un sari tissé par V. Palanivelu à Kanchipuram, le jaune du corps rencontre deux bordures de couleurs différentes, l’une pourpre et l’autre rouge cramoisi. À l’extrémité verte du tissu, des chevaux et des paons se détachent en bandes dorées. Le musée Powerhouse, qui conserve cette pièce réalisée en 2021–2022, en détaille le tissage. Le sari de V. Palanivelu au Powerhouse.

À Kanchipuram, la jonction se tisse

Les deux bordures de ce sari rejoignent le corps sur le métier. Trois navettes portent chacune un fil de trame, celui qui traverse les fils tendus du métier. Les fils de deux couleurs voisines s’entrelacent à leur rencontre. Ce geste porte le nom de korvai. Pour le pallu, le panneau d’extrémité du sari, le tisserand raccorde une nouvelle série de fils verts aux fils jaunes. C’est la technique du petni. Notice de fabrication du Powerhouse.

La fiche India Handloom Brand associe le sari de soie de Kanchipuram aux mariages et documente aussi plusieurs manières de le produire. L’Inde a enregistré l’indication géographique « Kancheepuram Silk » en 2005. Ces deux sources aident à situer la pièce dans un savoir-faire local qui évolue avec ses usages. Fiche India Handloom Brand · Registre des indications géographiques de l’Inde.

À Salem, un tissu que l’on drape à la taille

Le veshti (வேட்டி) est une pièce d’étoffe portée autour de la taille. Dans leur enquête sur le tissage à Salem, les chercheurs du National Institute of Design décrivent un drapé simple. Le tissu est plié, enroulé autour de la taille puis retenu par un repli. Ils documentent aussi le thundu, une seconde pièce d’étoffe que l’on peut porter à l’épaule. Enquête sur le tissage du veshti à Salem (PDF).

À Salem, on tisse des veshtis de coton et de soie. Le drapé varie selon le lieu et l’occasion. Les chercheurs décrivent par exemple le pancha kacham, un drapé pratiqué lors de cérémonies religieuses dans certaines communautés. À l’échelle du Tamil Nadu, une note du gouvernement documente aussi une distribution de saris et de veshtis pour Pongal, avec l’appui de la coopérative Co-optex en 2022. Note du département du tissage et des textiles, p. 126–127.

À Colombo et au Royaume-Uni, selon l’occasion

À Colombo, l’un des hommes interrogés en 2005 par la chercheuse Shanthini Rebecca Cowley-Sathiakumar racontait qu’il portait un veshti lorsqu’il se rendait à un mariage au temple. Au Royaume-Uni, les participantes à la même étude évoquaient le sari pour des mariages, des fêtes ou des visites au temple. L’enquête compare les expériences d’adolescents et de jeunes adultes scolarisés ou diplômés, issus de la classe moyenne, à Colombo, Londres et Leeds. Ces témoignages donnent à voir des usages situés, dans le prolongement des récits sur les diasporas tamoules. Thèse de Shanthini Rebecca Cowley-Sathiakumar, § 7.3.

Sources et crédits

• Powerhouse, notice du sari de V. Palanivelu, objet 2024/102/13.
• National Institute of Design, enquête de terrain sur le veshti à Salem (PDF) · India Handloom Brand, fiche sur le sari de Kanchipuram.
• Université de Leeds, notice de la thèse sur les Tamouls sri-lankais de deuxième génération, 2008.
• Kamal Venkit, photographie d’un tisserand de Kanchipuram, 2012 · Licence CC BY 2.0.